Virginie Viard, Karl Lagerfelds hemmelige våben, vinder ham ved Chanel

Mode

Pascal Le SecretainGetty Images
  • Virginia Viard, der vil efterfølge Karl Lagerfeld ved roret til Chanel, har samarbejdet med den ikoniske designer i tre årtier.
  • Hun er i øjeblikket brandets fashion studio director.
  • Lagerfeld beskrev hende engang som & ldquo; min højre hånd og min venstre hånd. Vores forhold er vigtigt, fordoblet af et meget ægte venskab og kærlighed. & Rdquo;

    Det står til at hævde, at efter hans forbløffende, paradigmeskiftende, 36-årige karriere hos Chanel, er Karl Lagerfeld & rsquo; s navn og image lige så verdensberømt og synonymt med huset som Coco Chanel selv. Med sin død i dag i en alder af 85 kommer slutningen på en meget lang, ekstraordinær velstående æra for Chanel - og begyndelsen på den nye.




    Det er svært at forestille sig Chanel uden ham ved roret, men var Karl her for at levere en af ​​hans signaturaforismer, ville han helt sikkert have været den første til at understrege vigtigheden af ​​at gå videre, især når det involverer næsten 10 milliarder dollars årligt salg .

    Med henblik herpå har Chanel allerede navngivet Lagerfelds efterfølger: Virginie Viard, direktøren for Chanels modestudie, som han arbejdede tæt sammen med i mere end 30 år. Ved ikke at spilde nogen tid på at gøre Viard & rsquo; s nye rolle officiel, sluttede Chanel en hurtig afslutning på det fiendiske gætteri, hvem & rsquo; s på det næste, som mode rutinemæssigt glæder sig i. I det mindste for nu.



    Hvem er Virginie Viard

    Hun sluttede sig til Chanel i 1987 som praktikant i haute-couture broderi og gik videre til Lagerfeld & rsquo; s højre hånd, der var ansvarlig for otte modekollektioner om året, herunder klar til brug, cruise, Métiers d & rsquo; Kunst og couture. Lagerfeld betragtede Viard som en af ​​de fire personer, der kørte Chanels modehæmm, inklusive sig selv, Bruno Pavlovsky, præsident for Chanel-mode, og Eric Pfrunder, billeddirektør.

    Virginie Viard og model Vittoria Ceretti poserer på landingsbanen under Chanel Spring Summer 2019-showet den 22. januar 2019 i Paris.
    Peter WhiteGetty Images

    Mens Viard & rsquo; s betydning for Lagerfeld og Chanel har været velkendt internt og blandt industriens insidere, har hendes indflydelse mest været bag kulisserne. Tip om, at hun blev tipset som frontløberen for at få succes Lagerfeld, dukkede op, da de to tog den traditionelle bane bue sammen i de seneste sæsoner, inklusive foråret 2019 i Grand Palais og december Metiers d & rsquo; Kunstshow på Metropolitan Museum of Art i nyt York.




    Sidste måned under haute couture i Paris dukkede Viard ud af scenen uden Lagerfeld for at anerkende mængden i slutningen af ​​showet. Huset udsendte en erklæring, der forklarede, at Lagerfeld & ldquo; følte sig træt & rdquo; og bad hende om at repræsentere ham.

    Chanel værdier om sammenhæng og loyalitet

    Beslutningen om at vælge Viard til succes efter Lagerfeld er ikke en hastig beslutning, hvilket tyder på værdier, som Chanel har været urokkelig i de sidste 36 år: konsistens og loyalitet. Når alt kommer til alt var den sidste store navndesigner, det ansat, Lagerfeld, der havde en levetidskontrakt med huset.

    Amanda Harlech, Karl Lagerfeld og Virginie Viard i 2003.
    Djamilla Rosa CochranGetty Images

    På trods af alt dette har rækkefølgende rygter hvirvet fra tid til anden, da Lagerfeld blev ældet, med indsatser placeret på navne som Alber Elbaz, Haider Ackerman og Hedi Slimane, hvis arbejde Lagerfeld berømt nedladte for sin personlige klædeskab, hvor han tabte 90 pund på et tidspunkt til at passe ind i Slimane & rsquo; s tynde jakkesæt. I 2017 lukkede Chanel offentligt rumblings om en Slimane-leje. I øjeblikket er Slimane alligevel travlt med Celine.




    Som for andre deltagere, i et 2005-interview med New York magasinet Marc Jacobs, daværende kreativ direktør for Louis Vuitton og hans egen samling, gik med på pladen og sagde, at Chanel ville være det eneste andet job, der interesserede ham. & ldquo; Hvis der er noget, der kiler mig bag øret hver gang imellem, er det det. Det er den eneste, den ultimative ting, & rdquo; han sagde.

    Marc Jacobs og Karl Lagerfeld deltager i LVMH-prisen 2016 Young Fashion Designer på Fondation Louis Vuitton i Paris.
    Bertrand Rindoff PetroffGetty Images

    Meget er ændret i de 14 år siden, men tilskuere kunne tilgives for at læse en audition på couture-niveau i Jacobs & rsquo; fantastisk efterårskollektion 2019, der blev vist i sidste uge i New York. Så er der Phoebe Philo. Hendes brændende fan-base har praktisk taget dannet en lobby for hendes tilbagevenden til design, måske på Grand Palais-scenen, siden hun skiltede veje med Celine i 2017. Pavlovsky talte om denne bevægelse i december med Business of Fashion. & ldquo; Jeg hører rygterne [om Philo] og alt det, og det synes jeg er ganske sjovt, & rdquo; han sagde. & ldquo; Men det er ikke noget alvorligt. & rdquo;




    Hvad der er alvorligt, er Chanels forretning. Hvor alvorligt blev offentliggjort for første gang i brandets 108-årige historie i juni sidste år, da virksomheden gjorde det hidtil uset skridt med at offentliggøre sine årsresultater. Tallene var svimlende: 9,62 mia. Dollars i salget for 2017 med 11 procent vækst fra året før og et driftsresultat på 2,69 mia. Virksomheden er en kæmpe inden for luksusbranchen og har også den luksus at være privatejet af brødrene Alain og Gérard Wertheimer. Uden aktionærer til at behage, er de frie til at gøre, som de finder passende.

    Ved frigivelse af Chanels resultater sidste sommer i takt med oprettelsen af ​​et nyt, London-baseret holdingselskab, Chanel Limited, indikerede det, at Wertheimers var klar til at ændre sig. Hvorvidt det vil fortsætte med at omfatte navngivningen af ​​en ny, stjernedesigner er endnu ikke at se.

    Lagerfeld & rsquo; s død kommer på et udfordret tidspunkt for modebranchen som helhed, en når væddemål på diva-designere i stigende grad er slukket. (Se Raf Simons hurtige bortgang ved Calvin Klein.) Her satser vi på, at Viard vil steward Chanel i mindst de næste par sæsoner. Hun ved, hvad Chanels kunder ønsker at bruge deres kollektive 10 milliarder dollars på.

    Jessica Iredale er modekritiker og 15-årig veteran fra Women's Wear Daily.