20 år siden lavede Alexander McQueen modehistorie

Mode

En model i gigantiske vinger ser ned fra første sal balkon i Ecole des Beaux-Arts under Givenchys forår / sommer Haute Couture show, designet af Alexander McQueen.
Getty Images

For tyve år siden denne måned, da jeg var kulturkorrespondent for Newsweek i Paris slog jeg op til mine redaktører i New York en historie om en stigende stjerne i modeverdenen: en skurrende 27-årig Londoner ved navn Alexander McQueen.




Han var en grovkantet kid fra East End, kendt for sin cockneybluster og hans kontroversielle kvindes tøjudstillinger, såsom 'The Highland Rape', en samling inspireret af Englands voldelige rydning af Skotland, der indeholdt blodsprøjtede modeller klædt i revne tartandragter og kjoler, som svimler ned ad catwalken, som om de forsøger at undslippe seksuelle overgreb fra deres undertrykkere.

Den britiske modepresse fordømte McQueen som en misogynist. Han insisterede på, at han var det modsatte: Han ville styrke kvinder.



Naomi Campbell i McQueens første Givenchy-show, Haute Couture forår-sommer 2007, inspireret af det gamle Grækenland og præsenteret på Ecole des Beaux Arts i januar 1997

Ud over de kontroversielle, overskriftende briller, var det, der udmærkede McQueen fra hans konfreres, hans talent: han var en kunstner med enestående skræddersyningsevner, der blev udråbt som teenagelærling på Savile Row. Bernard Arnault, formand for luksusgruppen Moët Hennessey Louis Vuitton-LVMH, så dette og i efteråret 1996 ansat McQueen til at overtage som kreativ leder af det ærverdige franske couture-hus i Givenchy.




McQueens debut der - Spring-Summer 1997-couture-show af guld og hvidt græskinspireret tøj på École des Beaux Arts - blev af kritikere og klienter betragtet som en fuldstændig fiasko. (Stykker fra det er siden blevet kopieret af mindre designere og hyldet som geni).

På trods af de vilde anmeldelser - og de var vilde - McQueen tog sig op og gik lige tilbage til arbejdet. På mindre end otte uger havde han yderligere to shows, sit eget brandkollektion i London og hans første Givenchy kvinders tøjudflugt i Paris. For mig var McQueen den mest modige sjæl inden for mode på det tidspunkt - måske nogensinde. Det var det, jeg ønskede at fange i min artikel.

Heldigvis var mine redaktører enige om det, og jeg interviewede McQueen for en historie, der gjorde forsiden af Newsweek International under Paris Fashion Week i marts 1997. Det var en af ​​de mest sjove og triste eftermiddage i mit liv.

McQueen fortsatte med superstjerne, men hans karriere og liv blev langsomt ødelagt af stofmisbrug og depression. De sluttede begge, tragisk, med hans selvmord i februar 2011 i en alder af 40.

Det følgende er et uddrag fra min bog Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen og John Galliano.


I slutningen af ​​februar, kun fem uger efter McQueens Givenchy couture-fiasko - som han på det tidspunkt havde accepteret var 'crap' - var det tid for ham at præsentere sin navnesamling i London. Han titlede showet 'Det er en Jungle derude.'

Polaroid fra Newsweek-forsiden af ​​McQueen og modeller, der bærer tøj fra hans vartegn It's a Jungle Out There, kvinders tøjudstilling, marts, 1997
Markér arbejde

McQueen kom med ideen, mens han så en tv-dokumentar om Thomsons gazeller. 'Jeg så, at gazellerne knuste af løver og hyener og sagde:' Det er mig! ' Nogen jager mig hele tiden, og hvis jeg bliver fanget, trækker de mig ned. Mode er en jungel fuld af grimme, bitchy hyener. '




Ved hjælp af hans showproducenter Sam Gainsbury og Anna Whiting valgte McQueen et gammelt victoriansk frugt- og grøntsagsmarked udendørs, kendt som Borough Market i Sydøst-London som spillested. Det var en beat-up macadam spredt gemt under forhøjede togspor nær London Bridge. 'Borough Market var virkelig usædvanligt,' siger kunstdirektør Simon Costin, der blev hyret til at lave sættet. 'Nu er det dejligt med caféer og Whole Foods, men så var det uslebne.'

Costin besøgte McQueen i hans Hoxton Square-studio for at tale om samlingen og showet. ”Hans humørbræt var dækket med opblæsninger af billeder fra national geografi af gaseller, der bliver revet fra hinanden af ​​tigre eller løver, siger Costin. 'Den naturlige verdens vilde natur.' McQueen talte også om bilulykker, husker han. Costin nævnte bilulykkescenen i Irvin Kershners spooky thriller fra 1978 Laura Mars øjne, og foreslog at bruge forladte biler som indstillet indretning. 'Ja, ja!' Sagde McQueen.

Han greb et andet tøj - en ko-hudskjole, der havde blondt menneskehår syet ind i det. Da han gribede i håret, deadpanned han: 'Dette er en assistent, der ikke fungerede.'

Costin foreslog derefter, at de murede sig i rummet med enorme lag bølgepap, der var punkteret med huller, som om det var blevet sprængt af maskingevær. Costin fik ideen fra den dramatiske afsluttende scene af Arthur Penns klassiker Bonnie og Clyde, da den bankrånende duo blev slået ned af advokater i et hagl af kugler. McQueen havde aldrig set filmen, så Costin viste den for ham. 'Oh yeah!' McQueen udbrød, efter at han havde set det. 'Lad os gøre det!' McQueen sagde også, at han kunne lide den ondsindede urbane atmosfære i Uli Edels voldelige drama fra 1989 Sidste udgang til Brooklyn.

McQueen ringede til Simon Chaudoir for belysning og lyd. 'Han fortalte mig, hvordan han ville have, at publikum skulle tændes, med en nedbrydning af belysning som stoffarvning,' husker Chaudoir. 'Og han sagde, at han ville have lyden af ​​afrikanske dyr om natten.' Costin og Chaudoir var nødt til at samle det hele hurtigt sammen på et smalt budget, som sædvanligt for McQueen: $ 100.000 for alt. 'Det var lige vippepunktet, hvor vi havde slags nok penge til at gøre det, men ikke helt nok, ”siger Costin. Gainsburyys team på hundrede hjælpere konstruerede sættet og installerede blegemaskiner, varmeapparater, de bølgede metalvægge og en masse bashed-up biler.

McQueen bad den franske frisør Nicolas Jurnjack om at gøre håret igen. 'Vi mødtes i hans showroom, og det var kun ham alene, og han viste mig dyrehud - ræv, yak - og sagde,' Gør mig noget syg, '' siger Jurnjack. ”Han talte om alt, hvad der er animalistisk: løven, ornen, hyenen. Alle havde tænder. Det var aggressivt. '

En model forfølger landingsbanen for 'It's a Jungle Out There'
Grant / AP / REX / Shutterstock

Tre dage før showet modtog McQueen forfatter Rob Tannenbaum af detaljer magasin i studiet for at få vist eksemplet på samlingen. Stedet lugtede af dyrekroppe, blegemiddel og cigaretrøg. McQueens stylist Katy England, klædt i en ærmeløs AC / DC T-shirt, stylede travlt de hundrede looker til showet. McQueen fortalte Tannenbaum, at han havde været 'op hele natten med at tage stimulanser.' Han viste frem ét udstyr lavet af vildsvinhud. Tannenbaum troede, at han sagde 'forhud.'




'Ingen!' han græd, men tilføjede: 'Jeg har arbejdede i forhuden før. ' Og han slapp sin maniske kakke ud.

Han greb et andet tøj - en ko-hudskjole, der havde blondt menneskehår syet ind i det. Da han gribede i håret, deadpanned han: 'Dette er en assistent, der ikke fungerede.'

Herretøjet var alle ankommet fra fabrikkerne i Italien som forventet, men kvinders slideprøver sad fast i tolden ved Heathrow. Tøjet skulle komme ind tirsdag aften - 48 timer før showet - men derefter fortalte embedsmænd McQueen-teamet, at leveringen først ville ske inden den følgende dag. McQueen kunne ikke vente så længe. Han råbte til England for straks at køre til lufthavnen, og hun brast ud i tårer. Hun tog af sted kl. 10.30 med hendes kæreste, og de sad i timevis på Heathrow - 'ligesom man ventede på et akutrum på hospitalet,' sagde hun. Endelig kl. 14.00 fik de forsendelsen og kom tilbage til studiet kl. 04:30.

Ved middagstid, efter at have arbejdet næsten 24 timer i rækkefølge, gik McQueen for at tage en lur. Da han kom tilbage senere på dagen, gav han England en undskyldningsgave - en lille diamant, som han indrømmede for en tilskuer 'koster mig fire hundrede pund.' Hun tilgav ham. 'Jeg er den sværeste person at komme sammen med,' indrømmede McQueen. 'Jeg har humørsvingninger.'

Jurnjack ankom fra Paris på Eurostar en dag før showet med kufferter fulde af hårstykker. ”Jeg lagde alt, hvad jeg kunne finde på håret,” siger han. 'Og jo mere animalistisk og vild jeg gik, jo skørere glad Lee fik.' Makeup artisten Topolino skabte et vildt dyr look for kvinderne. Mira Chai Hyde overvågede mænds pleje; hun og England var enige om, at mændene ville have neglelak og 'bruisy eyeliner,' sagde England.

Showet var igen den sidste af London Fashion Week: Torsdag den 27. februar kl. 20:15. McQueen dedikerede det til 'Mor og far.' Den udvendige front var som jeg aldrig havde set på et modeshow - ikke engang et Galliano-show. Publikum var en mærkelig blanding af modefolk, studerende, groupies og hooligans, og alle skubbede og skubber mod den smalle åbning i metalbarriererne.

McQueen og LVMH Formand Bernard Arnault, 1998
Jake Chessum / Overvågning

Harrods-holdet blev så frataget af det, at de kæmpede og gik hjem. De, der formåede at klemme igennem, tog plads på kolde bænke ved siden af ​​Joan Collins, Oasis's Liam og Noel Gallagher og et stykke gennemborerede, pot-ryger punks. Nogle af de unge kastede skud af gratis tequila tilbage, der blev uddelt ved indgangen; andre sugede ned flasker øl, som de havde med sig. For at sætte stemningen var lydsporet af afrikanske fugle, der kvitrer og crickets, der fra tid til anden punkterede med et tog, der dundrede over hovedet.




Jeg kan stadig huske, da jeg ankom til lokalet i det fugtige mørke: belysningen var uhyggelig, med røde pletter, der drejede sig om, og der var en skarp aroma af rådende råvarer. Jeg følte den urolige energi, som om der på ethvert tidspunkt kunne opstå et oprør.

'Der var en meget irriteret følelse af det show,' bekræfter Costin.

”Der var en ganske grim atmosfære,” husker Chaudoir. 'Helt klart mere spænding.'

Backstage var McQueen i et raseri. Fem minutter over ni var Naomi Campbell stadig ikke dukket op. 'Hun kaldte fortsat for at sige,' Jeg er på vej, jeg er på vej, '' sagde en model, der overhørte samtalerne bag scenen. Endelig var McQueen så træt, at han gav Campbells tøj til en anden model og råbte højt nok til, at alle kunne høre: 'Naomi er aflyst!'

Da Campbell omsider ankom, sagde McQueen hende: 'Fuck you! Du er for sent. '

Andre modeller er stille godkendt. ”Alle andre kysste hendes røv,” husker man. ”Men han fyrede hende lige der. Jeg tænkte, 'Bravo! Jeg elsker dig for det. ''

Lydholdet frigav en skramlende blanding af klubbmusik, herunder Prodigys 'Firestarter.' Stella Tennant gik ud i det åbne look: en handsketæt, langærmet sort vinylkjole med vinlignende udskæringer foran.

”En person bliver dræbt,” sagde en McQueen-assistent ængstelig.

Pludselig blev alt mørkt og stille. Det var Chaudoir's værste mareridt. ”Strømmen udløb,” siger han nu.

Backstage McQueen gik nød, råbte og gik.

Ud foran blev mareridt endnu mere uhyggelig. De hundrede hundrede børn, der ikke havde formået at komme ind i showet, steg tidligere forbi sikkerhed og barrierer og stormede set. De skyndte sig som panikdyr, og søgte ubesværet efter steder at sidde. I det fri-for-alle sparkede nogen over en flammende fedtpot og en bil brændte i brand kun få meter fra mig. Den brændende bil så cool ud om natten - nogle gæster troede, det var en del af showet - men jeg begyndte at bekymre mig om, at den faktisk kunne sprænge.

”En person bliver dræbt,” sagde en McQueen-assistent ængstelig. ”Mit hjerte stoppede lige,” husker Costin. En af Chaudoir's besætninger sprang ned fra lydboden, løb bag scenen, greb en ildslukker, trængte ud til landingsbanen, sprang op på bilen og sprang flammerne ud med en sprængning af kemikalier. Publikum brød ud i jubel, lysene og musikken kom på igen, og showet fortsatte.

Pigerne så hårde ud, med deres vildttrillede hår, små katteører, der stikkede igennem, da de marcherede ned i cementgulvet i lodret støvler. Der var mere skinnende sorte vinylkjoler og skyttegrave, strimlet smøragtig ruskindskift og tunikaer, og præcist skræddersyede dragter og frakker i herretøj, som due grå uld eller pinstripe. Kjoler havde ofte udskæringer af blade eller tigerstriber og asymmetriske hems; nogle udstyr havde reptilhoveder eller haler eller dyrehorn, der spirede på den eller den måde. Debra Shaw havde en butterscotch læderjakke med krøllede horn, der brød ud fra skuldrene, og blege sprøjtede blå jeans; det blev underskriftets udseende på samlingen.

Påklædt i en blå pullover, jeans og løbesko tog McQueen sin bue omgivet af sine modeller, da Chaudoir's hold spillede Kool & Gangens 'Jungle Boogie.' Publikum gik vild for ham - jublende, fløjtende, stampende, råbende, hylen.

McQueen er 'modens nærmeste ting til en rockestjerne' The New York TimesAmy Spindler skrev modekritiker. ”Han er ikke kun en del af Londons scene; han er scenen. ' Showet, som hun lignede Øen Dr. Moreau, var hans 'erklæring om, at han ikke vil blive modens offer. Ligegyldigt hvad der sker hos Givenchy, vil han overleve junglen i sit eget hus, hvor han er uovertruffen for talent, bravado, ideer og klipfærdighed. '

Da jeg ankom til Givenchy-hovedkvarteret på Avenue George V et par dage senere for en Newsweek International forsideshistorie jeg skrev, Givenchy pressehåndterer Sibylle de Saint Phalle gik mig til studiet for at møde McQueen. Han var lys og grønt, klædt i en falmet adidas T-shirt, baggy jeans og amerikanske fodboldsko fra Nike.

”Jeg er en stor mund, fordi jeg ikke ønsker at blive en del af modeklinikken,” indrømmede han. ”Jeg kan ikke lide falskheden i modebranchen. Og det giver mig magt til at gøre, hvad jeg vil. '

'Dette er mit kontor,' sagde han, da han rejste sig fra Mr. Givenchys tidligere skrivebord med udsigt over Avenue George V. 'Dejligt, hvad?'

Jeg har straks bemærket, at det hvide Formica-skrivebord var dækket med hårstrå. Så kiggede jeg længere på McQueen: han havde en nyligt afskåret Mohawk.

”Jeg elsker at gøre ting spontant,” knækkede han. Vi lo alle sammen. Jeg spurgte ham, hvad han syntes om huset, da de tilbød ham jobbet. ”Jeg vidste ikke meget,” indrømmede han. ”Selvfølgelig vidste jeg om Audrey Hepburn og Jackie O., men ikke huset. Det var ganske to - det var i baggrunden, du ville ikke bemærke det. Jeg vidste, at det eksisterede, men det var ikke nogen store ryster i forhold til 1990'erne. John [Galliano, der havde været i Givenchy siden 1995] vendte det om - han gav det en sprængning af frisk luft. '

Han sagde, at den kommende Givenchy kvindes startbane-samling blev gnistet af Wigstock, en dokumentar om den årlige Greenwich Village drag queen-musikfestival og Russ Meyers lavbudget sexudnyttelsesfilm som Hurtigere, Pussycat! Dræbe! Dræbe!

Alexander McQueen og den franske skuespillerinde Beatrice Dalle tager en bue efter sit første Givenchy Women's Ready-to-Wear-show i marts 1997.
Ken Towner / Evening Standard / Rex USA

”Den slags kitsch,” forklarede han. ”En fuld figur at se på, en fuldstændig holdning. Disse kvinder tog deres mænd, tyggede dem og spyttede dem ud. Nogle mennesker siger, at jeg er en misogynist. Men det er ikke sandt. Modsatte. Jeg prøver at fremme kvinder som lederne. Jeg så, hvor svært det var for min mor at passe på os, og jeg prøver at fremme kvinders respekt og styrke. Kvinder har været i den modsatte ende af samfundet, og vi forsøger at foretage den ændring. Som rovdyret og offeret og byfald. '




Han stoppede et øjeblik for at reflektere over sin monolog. ”Jeg er en stor mund, fordi jeg ikke ønsker at blive en del af modeklinikken,” indrømmede han. ”Jeg kan ikke lide falskheden i modebranchen. Og det giver mig magt til at gøre, hvad jeg vil. '

Jeg spurgte ham, hvad der var forskellene mellem Givenchy og McQueen.

”Folk, der går til Givenchy, vil vide, at når de køber en dragt, er det den perfekte dragt. De vil ikke have holdningen. Givenchy kommer ikke med holdning. Det kommer med finesse. '

McQueen-mærket, på den anden side 'handler om narkotika, sex og rock and roll,' sagde han. 'Den soufflé-blanding, der får London til at stige.' Han humrede ved den ene.

Han fortalte mig, at hans McQueen-mærke solgte 'ganske godt — halvtreds butikker på verdensplan, 1,5 millioner pund (2,4 millioner dollars) i salgsomsætning. Men Givenchy giver mig økonomisk sikkerhed. '

Når det er sagt, ville han sørge for, at jeg forstod noget dybt vigtigt for ham: 'Jeg havde aldrig til hensigt at blive multimillionær. Hvis jeg ville være millionær, ville jeg have gjort mere kommercielt tøj. Jeg ville have flyttet til New York og vist der. '

suzanne saperstein nettoværdi

Til sidst spurgte jeg ham om hans omstridte forhold til pressen og med hans mest ivrige kritikere.

”Jeg får kun problemer, fordi jeg er ærlig,” insisterede han. ”Men nogle mennesker kan ikke tage det. Det er som Hitler og Holocaust. Han ødelagde millioner af mennesker, fordi han ikke forstod. Det er hvad mange mennesker har gjort med mig, fordi de ikke kan forstå, hvad jeg gør. '

Fra GUDER OG KONGER: Alexander McQueens og John Galliano's stigning og fald af Dana Thomas. Udgivet efter aftale med Penguin Press, et medlem af Penguin Group (USA). Copyright 2015 af Dana Thomas.




Dana Thomas er en Paris-baseret forfatter og journalist. Hun skriver i øjeblikket Bring It Home: Autenticitet, integritet og fremtiden for mode, der offentliggøres af Penguin Press i 2019.

Følg Town & Country på Facebook.